Обрезка плодовых деревьев в марте

Март — традиционная пора для обрезки плодовых де­ревьев, а ягодные кустарники вы должны были обрезать еще осенью. Но если не получилось, постарайтесь это сделать сейчас, пока не набухли почки.

ВЕСНОЙ лучше ограничиться санитарной прочисткой и про­реживанием кустов. У черной смородины вырежьте все вет­ви старше 5 лет, поскольку проку от них все равно мало, а места занимают много. Да и расход на их содержание влаги и пи­тательных веществ растениями очень велик. А вот у красной смородины даже девятилетние ветви плодоносят хорошо. И ес­ли они не загущают куст, пусть остаются. Крыжовник же счита­ется хорошо обрезанным, если в любую часть куста можно сво­бодно просунуть руку, не рискуя ободрать ее. У малины оставь­те только самые сильные стебли на расстоянии 10-15 см один от другого и срежьте на них невызревшие верхушки.

У облепихи удалите сухие, поломанные и загущающие ветви, а пониклые, но сильные лучше обрезать на перевод, на растущее вверх ответвление, или подтянуть кверху и подвязать. При этом помните, что кора у облепихи очень нежная, так что обязатель­но подложите под бечевку кусок резины или деревяшки. Ни в коим случае не обрезайте по весне актинидию и лимонник, мо­жете потерять растения.

Основная обрезка весной касается «представителей» семеч­ковых и косточковых культур. Начинайте с молодых деревьев, кроны которых только надо формировать. Дело в том, что неза­долго до начала вегетации все запасенные питательные вещест­ва перемещаются к верхушкам ветвей, которые при формирова­нии приходится укорачивать. Если успеете обрезать молодые растения в марте — начале апреля, избежите напрасных потерь и ослабления растений.

В Средней полосе России и в районах со сходными или даже более суровыми погодными условиями вновь посаженные растения в первый год их роста в саду не обрезайте, пока не приживутся. Но там, где тепла и влаги достаточно и рост растений обычно сильный, обрежьте их сразу после посадки.

Ка­кую модель формирования вы предпочли — ваше дело. Но во всех случаях верхушки ветвей первого яруса должны быть на одном уровне (рис. 1).

Ветви второго яруса — на 15-20 см выше их, а цен­тральный проводник еще на 15-20 см выше (рис. 2). Такое сопод­чинение ветвей и подчинение их проводнику достигается укора­чиванием, но таким, чтобы ветви не оголялись и не загущались. А это значит, что надо учитывать способность растений данного сорта к ветвлению. Конкурент всегда растет под очень острым углом, что чревато разломом. Либо конкурента вырежьте, либо проводника.

Пирамидальную крону полезно несколько расширить. Лучше все­го это удается сделать обрезкой на перевод на ответвление, ориен­тированное к периферии (рис. 3).

А при раскидистом росте, наобо­рот, надо как бы собрать крону, сделать ее более компактной. В этом случае также обрезают ветви на перевод, но только на ответв­ление, растущее вверх (рис. 4). Ветви короче 30 см вообще лучше не трогать, особенно если они отходят под углом, близким к прямому, и даже если направлены внутрь кроны. А то нередко бывает, что ус­лышат начинающие садоводы от кого-то или прочитают где-то, что ветви, растущие внутрь, — надо вырезать, и стригут все, даже самые мелкие, так называемые обрастающие веточки, предназначенные для плодоношения. Ведь речь-то идет о сильных ветвях, которые позже загущают крону.

У молодых растений косточковых культур ветвление обычно очень сильное, поэтому их кроны склонны к загущению. Для та­ких деревьев основной вид обрезки — прореживание, а укорачи­вание применимо лишь к очень сильным (более 60 см) ветвям, короткие же ветви (до 30 см) несут на себе цветочные почки.

Не увлекайтесь обрезкой ослабленных деревьев, загубите их совсем. Лучше сначала подлечите, подкормите, а как окрепнут — обрежете. И еще. Присматривайтесь, как деревья реагируют на обрезку, тогда и ошибок будет меньше.

Р. КУДРЯВЕЦ, доктор сельскохозяйственных наук

«АИФ на даче» № 6, 1998 г