Март — традиционная пора для обрезки плодовых деревьев, а ягодные кустарники вы должны были обрезать еще осенью. Но если не получилось, постарайтесь это сделать сейчас, пока не набухли почки.
ВЕСНОЙ лучше ограничиться санитарной прочисткой и прореживанием кустов. У черной смородины вырежьте все ветви старше 5 лет, поскольку проку от них все равно мало, а места занимают много. Да и расход на их содержание влаги и питательных веществ растениями очень велик. А вот у красной смородины даже девятилетние ветви плодоносят хорошо. И если они не загущают куст, пусть остаются. Крыжовник же считается хорошо обрезанным, если в любую часть куста можно свободно просунуть руку, не рискуя ободрать ее. У малины оставьте только самые сильные стебли на расстоянии 10-15 см один от другого и срежьте на них невызревшие верхушки.
У облепихи удалите сухие, поломанные и загущающие ветви, а пониклые, но сильные лучше обрезать на перевод, на растущее вверх ответвление, или подтянуть кверху и подвязать. При этом помните, что кора у облепихи очень нежная, так что обязательно подложите под бечевку кусок резины или деревяшки. Ни в коим случае не обрезайте по весне актинидию и лимонник, можете потерять растения.
Основная обрезка весной касается «представителей» семечковых и косточковых культур. Начинайте с молодых деревьев, кроны которых только надо формировать. Дело в том, что незадолго до начала вегетации все запасенные питательные вещества перемещаются к верхушкам ветвей, которые при формировании приходится укорачивать. Если успеете обрезать молодые растения в марте — начале апреля, избежите напрасных потерь и ослабления растений.
В Средней полосе России и в районах со сходными или даже более суровыми погодными условиями вновь посаженные растения в первый год их роста в саду не обрезайте, пока не приживутся. Но там, где тепла и влаги достаточно и рост растений обычно сильный, обрежьте их сразу после посадки.
Какую модель формирования вы предпочли — ваше дело. Но во всех случаях верхушки ветвей первого яруса должны быть на одном уровне (рис. 1).
Ветви второго яруса — на 15-20 см выше их, а центральный проводник еще на 15-20 см выше (рис. 2). Такое соподчинение ветвей и подчинение их проводнику достигается укорачиванием, но таким, чтобы ветви не оголялись и не загущались. А это значит, что надо учитывать способность растений данного сорта к ветвлению. Конкурент всегда растет под очень острым углом, что чревато разломом. Либо конкурента вырежьте, либо проводника.
Пирамидальную крону полезно несколько расширить. Лучше всего это удается сделать обрезкой на перевод на ответвление, ориентированное к периферии (рис. 3).
А при раскидистом росте, наоборот, надо как бы собрать крону, сделать ее более компактной. В этом случае также обрезают ветви на перевод, но только на ответвление, растущее вверх (рис. 4). Ветви короче 30 см вообще лучше не трогать, особенно если они отходят под углом, близким к прямому, и даже если направлены внутрь кроны. А то нередко бывает, что услышат начинающие садоводы от кого-то или прочитают где-то, что ветви, растущие внутрь, — надо вырезать, и стригут все, даже самые мелкие, так называемые обрастающие веточки, предназначенные для плодоношения. Ведь речь-то идет о сильных ветвях, которые позже загущают крону.
У молодых растений косточковых культур ветвление обычно очень сильное, поэтому их кроны склонны к загущению. Для таких деревьев основной вид обрезки — прореживание, а укорачивание применимо лишь к очень сильным (более 60 см) ветвям, короткие же ветви (до 30 см) несут на себе цветочные почки.
Не увлекайтесь обрезкой ослабленных деревьев, загубите их совсем. Лучше сначала подлечите, подкормите, а как окрепнут — обрежете. И еще. Присматривайтесь, как деревья реагируют на обрезку, тогда и ошибок будет меньше.
Р. КУДРЯВЕЦ, доктор сельскохозяйственных наук
«АИФ на даче» № 6, 1998 г